汽车各种螺丝扭矩力度_汽车改装螺丝扭力资料

1.汽车扭矩是什么意思？

2.汽车（小车）换轮胎为什么都是逆时针松，都是一个方向拧螺丝？

3.更换减震器需要注意什么

4.我是女生，开速腾1.6，除了去4S店定期保养，教教我怎么日常简单保养我的车车？

5.汽车改装是指把普通轿车改成赛车吗？

问题一：如何判断一辆轿车性能的好坏？ 动力是大家非常关注的部分。其实中国人买车常常是第一看外形，第二就是问发动机如何。前者还好可以靠自己眼看就能判断，但后者却是肉眼看不出来的，甚至亲身开过也未必能判断出来。那么到底如何评判一款车的动力系统好坏呢？下面就说说其中的一些方法。

规格

在接触一部车之前我们往往会先看它的技术规格。关于动力系统的技术规格包括很多项目，例如排量多大，马力和扭矩数字，多少气缸，多少气门，双凸轮轴还是单凸轮轴，缸体是铝制的还是铸铁的，有没有什么先进技术等等。这些东西都是值得一看的，理论上规格越高，说明该套动力系统的设计年份更新一些，潜力也可能比较好。但是绝不能单靠规格来判断一台发动机的好坏。我们更看重的是发动机的实际表现。

发动机实际表现，最明显的――也是我们每个人都有能力判断的，就是一个叫NVH的特性。NVH是指Noise噪音、Vibration震动和Harshness粗糙度。噪音和震动是很容易体会的，坐上一部车，先是怠速时，只要你稍为细心留意，就能感觉到一部车是安静还是嘈杂，是平稳还是发抖；然后将车子开动起来，在各个转速段，例如手动挡的车你可以挂着1挡慢慢加速，从1千转，2千转，3千转……一直到发动机红区的6、7千转，期间留意发动机的噪音和震动的变化。通常来说，发动机越往高转，内部运转的要求就越高，这时候震动就有可能增大，声音也有可能随着转速而变化，你要做的就是判断一下这些声音是好听的还是滋扰的，发动机的震动幅度是否在你可以接受的范围内。

一台很好的发动机，它应该在各种情况下都震动很小，哪怕是最高转速时，也不会引起车厢内任何部件的谐振。声音方面，有些发动机从低转到高转都会很安静，这种当然是很好的发动机；也有一些的声音虽然较显著，但可能是一种比较好听的声音，在一些跑车上，往往还会刻意营造一些声音。只要声音是平顺的、纯净的，就能说明发动机的工艺比较精细。总之，发动机震动越细微越好；而声音则是越纯越好。

动力系统的NVH表现，只要你用心是可以自己感觉、判断的，不需要什么特别专业技术，因此这是一个最适合我们当前国情的判断发动机好坏的方法。因为当前很多国产车发动机的问题并不是技术含量，而是制造工艺，NVH表现最能反映一台发动机的制造工艺，而工艺则往往代表了它的性能和耐用性。

发动机的性格

谈到衡量动力，最直接的指标就是功率和扭矩这两个数据。但我在这里不想从物理学上太多的解释这两个概念，简单而言，功率表示的是这台发动机有多快，而扭矩表示的是它有多大的力气。但是这两个指标其实只是反映发动机设计和制造水平的指标，而我们更看重的应该是一台发动机的实际特性。在动力输出上，发动机是有“性格”的，这个性格在发动机技术里用一个动力特性曲线来代表。

数据反映的是一台发动机的实力，特性曲线反映的是它的性格。我们开车或试车，最重要的并不是看它的马力和扭矩数字，而是充分了解发动机的性格，然后用与它性格最相配的方法来操作，最大程度的发挥它应有的表现。

对于性格的好坏，并没有一个绝对的判断标准，主要是看适用与否或喜欢与否。过去的轿车发动机比较注重输出数字的攀比，因此头段力量往往不足，到较高的转速才能有足够的动力涌现；而目前国际流行的主流标准是平和均衡的性格，图其在各种环境状况下都有均衡的动力表现，用家也更容易适应。

但是对不同类型的车，这个性格还是有不同标准的，例如对于做改装、赛车的人，他们需要追求末段 *** 澎湃的 *** 感，前段性格怎么样往往全无关系；但载重的货车，他们就需要一个前段很充沛的特性，后劲就算弱些也可以接受，所以针对不同车型的具体用途来分析，才能判定一......>>

问题二：怎么判断一个车的好坏？ 关注一下几个参数，外观，发动机，仪表盘，轮胎，基本上就不会被坑

问题三：如何判断一个汽车的好坏 关注一下几个参数，外观，发动机，仪表盘，轮胎，基本上就不会被坑

问题四：如何辨别车的好坏 选车必看,别给奸商蒙了.第一步：看车底盘和电瓶

各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看地下都没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要JS拧紧。

第二步：拉出机油尺看机油颜色

有人又要说，不都是0公里吗？当然，“0公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”，一般认为，里程表在60公里以下的，都可以认为是“零公里”。可是经销商坏着呢，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。现在JS也已经知道这一点了，所以昨天偶要求检查时，经销商立马点明偶的意图，人家已有准备，看也没用了。

第三步：细听发动机声音

我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）

第四步：启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化

正常情况下指针应打到1600转左右，然后正常平顺弧滑落至800转（冬季北方户外验车是回落到1200转左右，启动热车几分钟后渐渐回至800转）。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时，要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听怠速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响。

下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。丢油门（放松加速踏板）怠速是否稳定。原地静止时，发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。

第五步：检查做工

要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。

第六步：看全车外观。

有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。补充一点，小的刮擦我认为经销商基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要经销商不换，就没法修补，所以我将重点放在轮胎上，果然，经销商极力向我推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉。

第七步：检查驾驶舱

这时候才是你进驾驶舱的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否......>>

问题五：如何判断汽车性能的好坏 有人说看它的马力，可是很多专家说看扭力。

马力和扭力这个问题，通常很多人都搞不清楚，如果用专业的用词来解释，可能会有更多人陷入迷思中，永远无法了解，我们就用简单的方法来看这个问题吧。

其实，马力大最高极速（Max Speed）就大；扭力大，瞬间加速的力道就大，简单来说，起步或突然加速时会比较快。

举个简单的例子来说，一般商用车辆的扭力输出值都相当大，所以这些车子在低转速（大约2500rpm到4000rpm）区域内，瞬间加速力道都很强。但是弱点是马力输出比较小。

因此，我们看到一些货车在红灯起步时，可能不逊于汽车，但是在高速公里上，即使不限制顶速，它们也很难上到120公里的时速。

再举个汽车的例子。一辆1.6公升马力为115匹的Civic和一辆2.0公升，马力同样为115匹的Golf比较。两辆车的最高极速应该相去不远，不过，Golf的最大扭力是16.9kgm/3200rpm，而Civic的最高扭力是14.6kgm/5500rpm。

在低转速区域时，Golf的表现会比Civic优异，时速从0到100公里的加速，Golf肯定也占了优势。但当时速超过100公里后，两辆车的表现，就得看谁的齿轮比配搭得比较得宜了。

问题六：如何看一个车性能的好坏 这个问题很博弈的。

性能好坏还是要根据需求来判断

喜欢速度 看加速成绩

喜欢舒适 看乘坐表现，车体用料

喜欢越野 看四驱系统和底盘高度

喜欢省油 看变数箱 发动机排量 轮胎型号规格

车无完车选择适合自己的

问题七：如何评价一个车的好坏 这个问题很复杂，简单点讲关键看你的喜好：一般从车身安全、内饰装饰性、驾驶舒适度、加速性能、和维修保养费用等方面进行评价

问题八：怎么判断一个自行车的好坏 lz的问题很犀利，其实看车可以从很多方面入手 1 品牌（斯派克，捷安特…） 2 重量。公路赛自然是铝合金的车架好，山地就要另当别论了（要稳定性好的话选钢架） 3 轮胎。拿前轮为例：把车头抬起，看轮胎转的时候是不是一条直线，这样完全是为了看轮胎是不是规整 4变速。推荐指拨变速器，转拨的得手扭，骑行的时候这样变速不太方便。 5 齿盘。一般是“前三后六”（前面三个齿，后面六个），这个…我感觉越多越好，例如“前三后八”盯 还有很多小窍门lz可以在中国自行车网上找 纯手打，望纳

问题九：如何判断二手车的好坏 最近有很多人都在问该怎样去选择一款适合自己的二手车，或者是哪款车更保值一些，可以看出关注二手车的人越来越多了。那么我们就来聊聊选购二手车时应该注意的问题：

第一，买二手车前一定要明确使用时间，也就是说买这款二手车是为了过渡练手，还是长期持有。使用时间的长短不同就会决定你选车的方向。一般，短期过渡练手的人应该选择保值率高一些的车型，这样再换车的时候损失会小一些。可以参考例如，路宝、捷达、宝来、雅阁、迈腾等等，这些车型都是同级别中保值率较高的。有一个规律，往往在当地市场保有量大的车型都很保值，这样的车型最大的好处就是维修方便，零配件供应全且价格便宜。如果消费者购买的二手车是长期持有的话，选择的车型就宽松很多了。除了一些极其罕见的车型外，在价格合理的情况下即使带一些个人喜好也无所谓。

第二，就是要看好车况和手续，这也是在二手车买卖中最重要的一个环节。有人说自己也不是行业内人士怎么才能知道车况如何，手续是否齐全？确实如此，二手车交易确实存在很多“猫腻”，一般人是察觉不出来的。现在的二手车交易正在逐步规范化，在这种情况下，建议到一些大点的正规二手车经纪公司去选购二手车，价格可能不是最便宜的，但最起码能保证车况和手续是没有问题的。

购买二手车“望闻问切法”

“望”车身外观、汽车内饰、后备箱等处，买二手车切记不能凭第一印象觉得车型时尚，表面无划痕就产生购买的冲动，一定要细心地观察汽车外观，可按照由外到内的顺序，仔细观察。在检查汽车内饰时，应当逐一检查仪表板，方向盘的功能键开关及显示灯是否完好，好的方向盘在用手晃动时，上下不应该有间隙，左右晃动幅度不应过大。还要注意观察车窗玻璃是否能升降自如，密封性是否良好。座椅表面应该整洁无损坏，前后滑动顺畅无梗塞。检查后备箱时要掀开盖，如发现边沿有钣金痕迹，则说明该车曾经追尾，这时再观察后翼子板(后备箱侧板)的光反射和色差。

“闻”发动机

查看发动机外观，识别漏油、漏水的痕迹，启动发动机，观察排出气体的颜色，若是半透明的淡灰色，说明发动机状况良好，如果排出的气体是黑色的，则说明发动机没有调校好。还可以通过声音鉴别，声音清脆且节奏感强的一般是好机器，但也有的车型设计得比较低沉。总之，发动机一定要整洁，无漏油、渗油现象，声音节奏不混乱。

“问”出厂时间

因为我国对车辆的使用寿命有明确的规定，一般小车不超过15年。因此，在购买二手车时，一定要查问清车辆的出厂时间，以免买回即将报废的车辆。车辆出厂时间一般可通过车辆标牌，或原用户的上牌记录查出，最准确的是查找该车型的技术资料。

“切”路试检查

起步，检查离合器接合是否平稳，有无抖动和异响。原地起步加速行驶，猛踩油门看提速是否灵敏，在坡道上检查提速是否有劲，如果提速慢，上坡又没有劲，则说明发动机功率不足。传动系统的检查可以通过行驶中空挡滑行，根据滑行的距离长短判断传动性能的优劣。

此外还特别提醒各位车友，合同非常重要，二手车买卖时，一定要有完整的购车合同，如实提供真实情况，包括公里数、车况等，都以文字形式落实下来。完备的购车合同，比专家的经验更加重要。

鉴别二手车的好坏

在挑选二手车过程中，车架是很重要的检查部分，您可别掉以轻心，如果自己很难把握，就找个懂维修的朋友随行前往，帮您把把关。消费者在挑选二手车时总会担心是否出现大事故。不错，事故的程度直接关系到最终的交易价格。挑选二手车时，除了掌握发动机、制动、传动、变速器、电器设备等关键部件的优劣，掌握车辆曾经的事故情况也非常重要。而检查车架是判断汽车是否有碰撞事故的好方法。看表......>>

问题十：怎么衡量一个车好坏是好是坏? 1.性价比！当然花同样的钱性能好才心里舒服。

2.看发动机，一般涡轮增压要比自然吸气的反应迅速，而且动力强劲，但不绝对是涡轮增压好。因为涡轮增压的发动机保养费用相对较贵。(涡轮增压德系车的发动机比较好，特别是大众还有奥迪)

3.从0―100km/h来比，在试驾或测评时可以得到数据。由静止加速到100km/h用的时间越短，性能越出色。

4.从排气量来比。排气量大一些的，起速要快。

5.也从售后服务来比较。售后服务越好，车用着就越舒心，顺便说一下，丰田的售后是出了名的周到和舒适。

6.从油耗比（如果你用的是私家车）。低油耗的车不会让你在开车子时候提心吊胆，并且时刻的关注油价。

7.空间。空间越大，乘坐越舒适，拉朋友越有面子。

9.内饰，内饰的质感也同样决定着你的面子。

10.品牌知名度。

......

以上是按顺序排的，越靠前越重要，其实还有很多，但是这十点已经足够可以评价一部车的“好坏”了。其实一部车并没有好坏，比如说您就看中油耗低的车，那雅力士就比A4L好...对吧？这个好坏就看你看中那一点了~

补充一句，如果选我的答案，不用加分，我不为分，本人同样车迷！

祝您早日选得好车！！！

汽车扭矩是什么意思？

排气系统改装可以是汽车改装的入门，几乎百分百的车主要改装自己的爱车，第一时间想到要去改的几乎都是排气系统。但个中的学问又有几多个车主会去理会，可能现阶段大部分的改装排气系统都是为了外形，“咙、咙”的排气声浪跑在大街上又真的是挺惹火！不如今次就此专门讲一下排气改装，让所有想改装的车主对此有一个较为理性的认识。 排气系统，基本上都是由五大部分组成： 1.与引擎缸盖排气口相连的部分叫排气歧管，俗称死气蕉，作用是将流经缸盖排气口的废气收集后，令到其可以畅顺排走； 2.涡轮增压的引擎中，涡轮增压废气端出口之后的那条叫FRONT PIPE，中文“头批”；NA引擎内除了起桥梁作用，使废气流入三元催化外，还有一个就是可以令引擎与排气管实现软性连接； 3.之后的就是起环保作用的“三元催化器”，作用不需要多讲都知道，就是为了自己台爱车不会整天被人截下测废气外加罚款； 4.再后就是中鼓（FRONT SILENCER），如果是用在赛车上的话，应该说中鼓的作用并不大，甚至可以取消掉，然而如果是街车的改装，简单的讲就是为了减少排气时的共鸣现象； 5.守尾关的叫排气鼓（REAR SILENCER），俗称死气喉，也算是目前最多人改装的部分。 排气系统改装，说白了，就是减少排气回压，回压的定义，学术一点就是：因为排气管内部的压力，阻碍排气脉冲的力。减少回压其实就是令吸、排气的交替更加畅顺，等于延长了气门的重叠时间。改装排气系统，应该先从中、尾段入手，这种观念在国内的改装商都知道，但是应该怎样做，好多店家就会想当然了，或者不管三七二十一，大声就行。事实上改装中（鼓）至尾（鼓），关键要看管形设计，而设计上可以分为“短粗型”，也就是尽量减少管体长度，并加大管径，这种改法并不适合日常行车，因为回压低，中低转时废气流速慢，导致气缸内混合气都未燃烧完全就被排走，中低转时的扭力表现自然差，但到了高转，脉冲密集，高转下排气的畅顺，马力增幅较大；另一种就系 “细长型”，改装上就只是更换管体材质，并没有改变原来的弯曲形状，甚至尾段轻细，这种改法的好处在于适合日常市区行驶，管内压力高，废气可以迅速排走，中低转扭力有增长，但高转下的马力就不敢恭维了。至于尾鼓，形式无非有两种，一种系叫反射式，大部分的原厂尾鼓都是这种形式，但问题是阻力大，动力流失严重；第二种叫直线式，原理非常简单，入口同出口基本上系同一直线，消音方式纯粹依靠吸音棉和削末，几乎所有的改装尾鼓都用了直线式。 所以改中至尾之前，最好还是因应自己的日常需要同驾驶习惯，方才明智。 改完中至尾，应该就到三元催化器了，其作用就是可以减慢废气的流速，并形成阻力。但在国内改催化器遇到的问题很多，例如使用催化，性能好，价钱便宜，不过如果被查废气的抓到要验车的话，废气是一定不合格！但如果换上真正的改装催化器，价格非常昂贵，虽然性能比原装厂的会有大幅提高，但真不是每个人都消费得起或舍得的，万余元至两万元是很平常的价格。 死气蕉算是最重要的排气系统改装部分，也是效果最明显的。原装死气蕉的材质一般是铸铁，有部分车厂会选用不锈钢，好象BMW，原装的排气蕉因为是大批量生产，所以不止内壁很粗糙，甚至连排气歧管的长度都未必一致，于是就出现了所谓排气干涉的现象。所以，为什么市场上很少有BMW车的改装死气蕉销售，我想很大一个原因就是因为BMW的原装产品已经是不锈钢的，而且质量也已经非常高及兼具高性能的缘故吧。 改装用的死气蕉，一般都是以不锈钢为材质，无非利用了其具有的几个优点：耐高温性能好；壁薄，所以整体重量轻；不锈钢管的内壁虽然不需要抛光打滑这个程序，但本身已经比原厂的生铁制品光滑不少，有利于废气的运动；另外就是容易弯曲和切割，要达致等长的目的很容易，特别是在NA改TURBO的场合，必然会使用不锈钢死气蕉就是为了容易迁就位置。歧管长度的等长化，其实对于马力提高有正面的影响，理论上各缸的工作次序和时间是一样的，如果排气管长度不一，各缸的排气效率一定会有偏差，降低了效率，而且各条歧管之间亦存在着压力差，最终的结果必然就是排气脉冲混乱，马力与扭力输出就自然低下；而在TURBO引擎上，学术些讲，就是尽可能令废气侧涡轮扇叶受到定量、畅顺、持续的攻击，令涡轮工作的转速上限、效率、稳定性大幅提高，从而可以提高增压压力。 头批，FRONT PIPE，就是连接死气蕉到三元催化果的那段排气管（涡轮引擎就是废气侧出风口至三元催化）。NA车较少人会去改动的部分，原因是效果不明显。但是如果在TURBO引擎的排气改装，基本上都会把头批换掉，为什么？这就是因为关系到另一个专有名词：二次排压。很简单，涡轮轮叶靠废气推动，该段的排气畅顺度直接影响TURBINE的工作速度和极限，原理就有点象NA车里的死气蕉的作用。 改装死气蕉，基本上可以较好地克服原装蕉的缺点，虽然改装用的死气蕉有好多优点，但价格高昂，好象一条用在AUDI TT 1.8T的改装死气蕉，价格高达人民币一万六千元，这个价钱真的非普通人可以承受得起，于是市场上就出现了一些廉价品。廉价品不能说它一点作用没有，作用就肯定会有一点，但是可不可以令其功效最大化，又是另一回事，为什么有些牌子货可以卖贵这么多，除了进口途径因素外，很大程度上是因为其测试成本高昂所致，测试并非简单地量度一下位置这么简单，如果真是的话，自己买些不锈钢管回来弯曲加工拿去卖就是了！那里还需要什么工程师，什么引擎测试台呢？ 市面上的排气系统，多数是指尾鼓，因为改装的人多，而且价格不会太贵，便宜的几百元一支都有交易，不过那些产品没有测试数据支持，实际使用效果去到什么地步就真的没人讲得出来，相信那些在广告上大肆宣扬可以提升多少多少匹的店家，叫他真的拿数据时，一样是没有。市场上买到的排气改装部件基本上可以分为几种：第一种是国内生产的，譬如在香港出名又搬到国内的X迅就是其中的代表，价格不贵，头中尾段加起来都是数千大元水平，质量一般但就胜在款式多，基本上国内可以买得到的车型他们都有对应的产品，如果开一部国外已经淘汰了的车型，例如JETTA之流，都有。不过，就个人而言未曾用过，很难估计到他们的设计实力达到什么地步，不过身边有朋友用过的都说是属于中间水平，当然在改装部件的级别里，中等水平一定好过原装。 第二种是日系改装品牌。日本牌子里面有两种，一种是原装改车厂产品，例如无限（MUGEN）、NISMO、TRD等，都有专属对应车型或车系，这种排气系统完整度非常高，基本上安装时就只是松松螺丝，一拆一装这么简单，性能方面完全可以配合到原厂引擎本身的性能特性，所以中低转时的扭力在马力也有最大限度的提升之余有明显地改善，前提是无须改动引擎的其他部分。另一种是综合改装部件商的产品，牌子有好多，好象5 ZIGEN、APEXi、BLITZ、FUJITSUBO、ARC、ESPRIT、IMPUL、 PRODRIVE、TANABA、HKS、RSR、TRUST、TOP SECRET甚至做空力套件出名的VEIL SIDE都有排气产品。不过，个人觉得选用这些厂的排气喉或者系统，基本上是要车辆经过重型改装之后（FULL OPTION）装，才会体现出效果，因为这些厂的出品，除了材质不同外，都是使用直出式设计较多，缺点就是声音突出、扭力不足和强调马力提升为取向，对于整日在大街上奔走，未必是好事，再加上价格因素，所以国内较少人装日系改装品牌的产品，再者也可能国内可改的日本性能车少之又少有关吧。 第三种就是欧美系列，美国的产品有点象日本货，排气声浪响切云霄，加上美国人改车真的好乐意自己做动手做，所以美国真正知名的排气品牌就只有BORLA等几家。欧洲品牌不像日本，基本上做排气系统的就那几间厂，大家最熟悉的REMUS（雷马士）、在欧洲本地比REMUS更出名的SEBRING，及SUPERSPRINT等等，欧洲改车的风气好高，几乎可以用“全民皆改”去形容，但欧洲改装厂改的车型比较专一，好多厂只改一个厂系的车，而且改得很全面，无论吸气、排气、电脑、悬挂、制动、车身空力套件、内饰等都样样具备。但其实好多部件都是发外加工后回来贴牌销售的（OEM），好象OETTINGER、AC、HAMANN这些厂的死气喉就会在自己完成设计后，找REMUS代工，但在法定的商业道德下，REMUS虽有相同车型的排气系统在市场上售卖，其样式与代工厂卖的会有不同之处外，两者的价格也会有差距，甚至会比改装品牌的还要贵。性能方面，欧系产品改出来的排气鼓，声音会较为沉实，低音饱满，所以在大街上如果听到一台BORA的排气声音低沉无比且发音连贯，那么就一定是欧洲货。 18

汽车（小车）换轮胎为什么都是逆时针松，都是一个方向拧螺丝？

汽车驱动理论

马力与扭力哪一项最能具体代表车辆性能？有人说「起步靠扭力，加 速靠马力」，也有人说「马力大代表极速高，扭力大代表加速好」，其实这些都是片段的错误解释，其实车辆的前进一定是靠引擎所发挥 的扭力，所谓的「扭力」在物理学上应称为「扭矩」，因为以讹传讹的结果，大家都说成「扭力」，也就从此流传下来，为导正视听，

本文以下皆称为「扭矩」。

扭矩的观念从小学时候的「杠杆原理」就说明过了，定义是「垂直方向的力乘上与旋转中心的距离」，公制单位为牛顿-米(N-m)，除以重力加速度 9.8m/sec2之后，单位可换算成国人熟悉的公斤-米(kg-m)。英制单位则 为磅-呎(lb-ft)，在美国车的型录上较为常见，若要转换成公制，只要将lb-ft的数字除以7.22即可。

汽车驱动力的计算方式：

将扭矩除以车轮半径即可由引擎马力－扭力输出曲线图可发现，在每一个转速下都有一个相对的 扭矩数值，这些数值要如何转换成实际推动汽车的力量呢？答案很简单，就是「除以一个长度」，便可获得「力」的数据。举例而言，一 部1.6升的引擎大约可发挥15.0kg-m的最大扭力，此时若直接连上185/ 60R14尺寸的轮胎，半径约为41公分，则经由车轮所发挥的推进力量为15/0.41=36.6公斤的力量(事实上公斤并不是力量的单位，而是重量的单位，须乘以重力加速度9.8m/sec2才是力的标准单位「牛顿」)。

36公斤的力量怎么推动一公吨的车重呢？而且动辄数千转的引擎转速更不可能恰好成为轮胎转速，否则车子不就飞起来了？幸好聪明的人类发明了「齿轮」，利用不同大小的齿轮相连搭配，可以将旋转的速度降低，同时将扭矩放大。由于齿轮的圆周比就是半径比，因此从小齿轮传递动力至大齿轮时，转动的速度降低的比率以及扭矩放大的倍数，都恰好等于两齿轮的齿数比例，这个比例就是所谓的「齿轮比」。

举例说明，以小齿轮带动大齿轮，设小齿轮的齿数为15齿，大齿轮的齿数为45齿。

当小齿轮以3000rpm的转速旋转，而扭矩为20kg-m时，传递至大齿轮的转速便降低了1/3，变成1000rpm；但是扭矩反而放大三倍，成为60kg-m。这就是引擎扭矩经由变速箱可降低转速并放大扭矩的基本原理。

在汽车上，引擎输出至轮胎为止共经过两次扭矩的放大，第一次由变 速箱的档位作用而产生，第二次则导因于最终齿轮比（或称最终传动 比）。扭矩的总放大倍率就是变速箱齿比与最终齿轮比的相乘倍数。举例来说，手排六代喜美的一档齿轮比为3.250，最终齿轮比为4.058，而引擎的最大扭矩为14.6kgm/5500rpm，于是我们可以算出第一档的最 大扭矩经过放大后为14.6×3.250×4.058=192.55kgm，比原引擎放大了13倍。此时再除以轮胎半径约0.41m，即可获得推力约为470公斤。然而上述的数值并不是实际的推力，毕竟机械传输的过程中必定有磨 耗损失，因此必须将机械效率的因素考虑在内。

论及机械效率，每经过一个齿轮传输，都会产生一次动力损耗，手排变速箱的机械效率约在95%左右，自排变速箱较惨，约剩88%左右，而传动轴的万向接头 效率约为98%，各位自己乘乘看就知道实际的推力还剩多少。整体而 言，汽车的驱动力可由下列公式计算：

扭矩×变速箱齿比×最终齿轮比×机械效率

驱动力= ————————————————————

轮胎半径（单位为公尺）

马力亦非「力」乃「功率」的一种

了解如何将扭矩经由变速箱的齿比放大成为实际推力之后，接着可以研究什么叫做「马力」。马力其实也不是一种「力」，而是一种功率 (Power)的单位，定义为单位时间内所能做「功」的大小。尽管如此，我们不得不继续使用「马力」这个名字，毕竟已经用太久了，讲「功率」恐怕没几个消费者听得懂？

功率是由扭矩计算出来的，而计算的公式相当简单：功率(W)＝2π× 扭矩(N-m)×转速(rpm)/60，简化计算后成为：功率(kW)=扭矩(N-m) ×转速(rpm)/9549，详细的推导请参看方块文章。然而功率kW要如何 转换成大家常见的「马力」呢，这又有一段故事得讲。

英制或公制？

1PS=735W；1hp=746W

马力定义竟然不一样！

谈到引擎的马力，相信不少人会直觉地想到什么DIN、SAE、EEC、JIS等等不同测试标准，到底这些标准的差异在哪儿，以后有空再研究；有点夸张的是由于英制与公制的不同，对「马力」的定义基本上就不一样。英制的马力(hp)定义为：一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英呎(ft)，相乘之后等于33,000ft-lb/min；而公制的马力(PS)定义则为一匹马于一分钟内将75公斤的物体拉动60公尺，相乘之后等于4500kg-m/min。经过单位换算，(1lb=0.454kg;1ft=30.48cm)竟然发现1hp=4566kg-m/min，与公制的1PS=4500kg-m有些许差异，而如果以功率W(1W=1Nm/sec= 9.8kgm/sec)来换算的话，可得1hp=746W;1PS=735W两项不一样的结果。

同样是「马力」，英制马 力与公制马力的定义竟然不一样！难道英国马比较「有力」吗？

到底世界上为什么会有英制与公制的分别，就好像为什么有的汽车是右驾，有的却是左驾一样，是人类永远难以协调的差异点。若以大家 比较熟悉的几个测试标准来看，德国的DIN与欧洲共同体的新标准 EEC还有日本的JIS是以公制的PS为马力单位，而SAE使用的是英制的 hp为单位，但为了避免复杂，本刊一率将马力的单位标示为hp。近来，越来越多的原厂数据已改提供绝对无争议的KW作为引擎输出的功率数值。

不过话说回来，1PS与1hp之间的差异仅1.5%，每一百匹马力差1.5匹，差异并不大。一般房车的马力多半仅在200匹马力以下，两者由于定义的差异也仅3匹马力左右，因此如果您真要「马马计较」，就把SAE 标准的数据多个1.5%吧！不过SAE、JIS、DIN、EEC各种测试标准之 间亦有些许差异，这个老问题已经争论过很多次了，单位之间不能真正划上等号，然而在差别不怎么多的情况之下，就当作相同吧！因此 管他是PS或hp，都差不多可以视为相等。

终于可以做结论了！将上述获得的马力与功率换算方式代入功率与扭矩的换算公式，并且将扭矩的单位换算为大家熟悉的kg-m之后，可得下列结果：

英制马力hp=扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)／727

公制马力PS =扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)／716

知道这些公式之后有什么用呢？从「马力hp=扭力×转速/727」看来， 如果能增加引擎转速，扭力不变的情况下，便能增加马力。例如若能 将转速从6000rpm增加到8000rpm，等于增加了33%，但因为凸轮轴的 限制使得8000rpm时的扭力下降了10%，则仍能使马力增加19.7%，这 说明了时下改装计算机的为何能在解除断油后大幅增加马力。

所以不要被「增加匹马力」的广告所著魔。

让我们从另外一个角度来想：如果在同样的转速下，增加20匹马力，代表能增加多少推力呢？以最大扭力点发挥于5000rpm的情况下，将公式稍换一下，可发现增加的扭力=20hp×727／ 5000rpm=2.9kgm。再将这个结果代入汽车驱动力的公式，同样以喜美 的一档计算，2.9×3.250×4.058/0.41=93公斤。对于一吨重的车身而言，影响似乎也不怎么大；再者如果相差5匹马力的话，推力更仅增加23公斤，可见相差5匹马力，根本也没差多少，所以能「增加5匹马力」的产品，到底应该花多少钱去改装，您自个儿会拿捏了吧？

大马力决定真性能！

到底大马力的车子跑得快，还是大扭力的车子跑得快？从公式可以知 道大马力的原因是「高转速的时候仍保有高扭力数值」，也就是说要 有大马力，不只是低转速的扭力要好，连高转速的扭力都得继续维持 ，这表示扭力与马力的争论根本是多余的，只要能做到高马力，除了表示各转速区域的扭力都很大之外，更代表材料技术的优越性，将活塞、进排气阀门的材质与重量予以强化与轻量化，才能将引擎转速提高。

扭矩与功率的换算公式推导

设一圆的半径为r(单位为m)，扭矩为T(单位为N-m)，则圆周上切线 方向的力F=T/r，由于功率的定义为「每秒钟所作的功」，对于圆周?动而言，每旋转一圈所作的功为：F×圆周总长2πr 将F=T/r代入计算，每一圈所作的功Work=F×2πr=(T/r)×2πr=2πT

再乘上引擎转速rpm就是每分钟所作的功，但功率P的单位是N-m/sec ，所以需除以60，转换成每秒所作的功。代入公式：P=T2πrpm/60，将常数整理后，则可得P(kW)=Trpm/9545。

由上文可见，一台车的动力由发动机传输到车轮，需要经过多组齿轮因此有所损耗，如果德制马力测的是传递到车轮上的动力，那么同样发动机用在不同车型上的动力输出应该不同，试拿bmw330和bmw530做比较，其功率均是225hp/5900rpm；结论，要么bmw在数据上，要么它测的是发动机输出净值。

参考资料：

://zhidao.baidu/question/1083484.html

更换减震器需要注意什么

回答1：现在的汽车制造左右轮胎螺丝都是顺时针拧紧逆时针拧松，因为汽车制造技术的进步已经可以将螺丝的紧固力度上到很大，不用考虑汽车本身的反作用力的原因。

回答2：汽车制造时已经将这个问题考虑进去，因此轮胎更换的说明上也有扭力的要求，只要紧固螺丝时候扭力达到了这个数值，在行驶过程中就可以忽略车轮的反作用力了。

回答3：将车轮拧松行驶过程中有可能导致车轮甩出而产生交通事故，这样做是违法犯罪行为，要坚决杜绝此类行为。

备胎

备胎指的是轿车的备用轮胎，其规格会与原汽车轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。

使用方法

备胎不宜参与调胎

在专卖店里对于原胎的调换使用是有严格要求的，备胎则更不宜参与调胎。轮胎的调胎本身是在权衡不同部位的磨损，而且已经不提倡左右调胎，前后调胎也存在着磨损不同的问题。备胎由于磨损不同，参与调胎将会使安全隐患增大。

备胎不是长期使用的轮胎，本身就存在安全隐患

备胎实际上是应急使用，不是长期使用的轮胎。备胎不管宽与窄，生产厂家都有特殊的生产和使用要求。备胎由于不是长期挂在车上运行，没有磨损，所以一个没有磨损的轮胎和已经磨损殆尽的轮胎是不一样的，备胎在车上使用本身就存在着一定的安全隐患。

用户在使用过程中，不能因为车子跑了若干公里后，就把原胎换成备胎使用。由于备胎和原胎的生产时间不一样，轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样，所以长时间使用是不安全的。备胎应该在紧急使用后，及时更换成原厂胎。

备胎的高气压需要在使用时调节

普通低压胎的胎压在2至2.2个“气压”之间，而备胎则在2.7至3.2个“气压”之间。高压备胎一是为了保证形状，二是可以减小高速行驶时爆胎的概率，但不能长时间、高速使用。车主在换上备胎后，应该及时地找到专业人员调整胎压，把气压调到安全状态（2.7兆帕左右）。

注意事项

很多车主对四条使用中的轮胎都很在意，对轮胎的检查和四轮换位等相关知识也有一定的了解，但是常常会忽视了对备胎的保养。提醒广大车友注意：还要备胎的日常检查，不要等到某个轮胎发生意外状况，取出备胎时才发现，备胎已经无法使用。

1、定期检测备胎

日常保养中或者长途出游前，很少有车主对备胎进行检测，而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕，在胎纹磨损到磨损标志线之前，要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹，就不能用它跑长途或高速行车，因为轮胎侧壁较薄，高速行车容易发生爆胎。

2、油品与备胎不放在一起

轮胎的主要成分是橡胶，而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品，这些油一旦沾到轮胎，会使轮胎发生胀蚀，将大大降低轮胎的使用寿命。如果轮胎沾到油污，要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。

3、备胎寿命4年左右

很多车主认为，只要把备胎一直放在后备厢里不使用，就可以“长命百岁”，这是不对的。经常会出现这样的情况：车主在爆胎后想更换备胎，但却发现备胎在放置多年后，已严重老化，早已是废胎。因为轮胎是橡胶制品，存放时间太长会出现老化现象，一般轮胎的老化期为4年左右，因此，到4年之后就应该更换备胎。

4、备胎不应长时间使用

备胎因为使用频率低、与地面的摩擦少，而且部分备胎的尺寸会比正胎尺寸小一些，其扁平率、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不一样，因此换上备胎后，四条胎的摩擦系数不同，地面附着力不同，气压不同，长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响，给行车安全带来隐患，还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。

5、修补后轮胎放后轮

有的车主会将修补过的轮胎作为备胎，这些轮胎如果要再次使用，一定要放在非驱动轮上，一般我们驾驶的中级及以下的车辆都是前驱车，而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制，所以修补后的轮胎要放在后轮。另外，使用备胎尤其是小型化的备胎时，要注意控制车速，一般的情况下以不超过80公里/小时为宜。

资料来源：百度百科-备胎

我是女生，开速腾1.6，除了去4S店定期保养，教教我怎么日常简单保养我的车车？

更换减震器时需要用专用的扭力扳手拧螺丝，并且在更换完之后还要重新做一下四轮定位。

减震器是汽车上的一个易损件，减震器长时间使用性能会下降，这样车主们开一段时间之后就需要更换减震器了。

在安装减震器时，应该使用专用的扭力扳手将每个螺丝按照规定的力矩拧紧。

在安装完减震器之后，需要重新做一下四轮定位，这样可以防止汽车出现跑偏和轮胎偏磨的现象。

减震器可以缓冲震动，这样可以提升车子的舒适性和轮胎的贴地性能。

好的减震器是可以让轮胎更加贴地的，如果轮胎大部分时间都紧贴地面，那汽车的操控性和舒适性也是很好的。

很多车友感觉舒适性和操控性是互相矛盾不可兼得的，其实这是不对的。

舒适性和操控性是可以兼顾的，换一套更好的减震器就可以了。

有很多改装车爱好者都喜欢更硬的避震，其实一味追求硬是不对的。

避震的作用是提高轮胎的贴地性能并且缓冲震动，更硬的避震会降低轮胎的贴地性能。

在更换避震时，一定要去专业机构或4s店，并且要找专业技师调试避震。

汽车改装是指把普通轿车改成赛车吗？

新手开新车 告诉你新车保养十三步

拥有新车的心情总是兴奋的，不管是即将拥有、已经拥有或是以后会拥有，都是值得鼓励的，因为这都不影响你了解新车保养计画的动机。本刊有句名言：『没有知识要有常识，没有常识就要多看杂志。』对一位爱车人来说有着正确的养车常识绝对利人利己的事。 交车前期待的感觉是最美好的，种种改装作战计画是否不断的涌现你的脑海？还是早已做好两人同行的旅游计画？不要急，这些都不及新车保养计画来得重要，是幸福的开始还是注定悲情和你的新车保养的良否有着极大的关系。

1、熟读使用手册

使用手册的重要性一直是我们所强调的，它是您了解爱车的第一步，虽然目前国内的使用手册编排不甚完善，所能提供的资料也无法完全满足爱车人的需求，但仍是基本操作及保养的指南。 举凡引擎型式、机油容量、变速箱油容量、冷却水容量、火星塞规格、气门间隙值、点火正时角度、各种负荷情况的胎压、轮圈的Off-Set(裕隆似乎是国产车中唯一在使用手册提供Off-Set的厂商)、各种螺丝的旋紧扭力.....等，此外日常的行车检查项目与方法以及紧急情况的应变方法更是不可不熟悉的常识。

2、检视车况

你或许认为所谓新车就表示一切O.K.，但事实或许不然。如果你和我一样爱车如命，把车当玩具而不是当工具，那麽就请您在新车落地后，先把机油、变速箱油 掉，换上你所熟悉的品牌，如果你买的是国产车，那最好连刹车油也一并换掉，换上至少是DOT-4以上的产品。用人不疑，疑人不用，你放心让这品牌、等级不明的油品继续留在你的爱车吗？或许您会在日后为它换上所有想得到的发烧品，但您是否和大多数人一样忽略了这0~1000Km比磨合期更重要的『新车处女期』，因为他们都有一种错误的观念，认为用等级较差的油品可以使Run-in更完全，事实上这样的作法很可能使你『磨过头』，甚至造成无法弥补的伤害，我们的坚持是：爱它就从小给它最好的！ 此外底盘螺丝是否锁紧也是不可忽略的，尤其是国产车，有太多车主有这样惨痛经验。另外一项最简单也是最容易被忽略的就是『胎压』，新车交到你手上时有90%以上胎压是不合格的，倒不是不足，而是胎压过高。过高的胎压不但会造成轮胎的异常磨损、抓地力的降低、舒适度的降低、最严重的会造成悬吊系统的活动机件间间隙加大，并加速吸震筒的劣化（要知道有30%以上的震动要靠轮胎的变形来吸收）。合理的胎压是依使用手册上所标示的再减个1~2psi。由於胎压是随温度而变化，建议您准备一个『高档的』胎压计，如此方能匹配您的名胎，让它随时保持在最佳的胎压状况。据了解Snap-On有一个胎压表在赛车场上广为各个车队使用，价格也在可颇合理。

3、Run-in

需不需要Run-in一直是见人见智。曾经有机会到裕隆叁义厂参观其生产线，组装完成后的测试项目中有一项码表准确度检验，只见技术员将车开上测试滚轮台，说时迟那时快，指针已指向170Km/h，Run-in？！几年前买了一部喜美，交车当天满怀喜悦的前往交车中心，在门口只见一部部新车从拖车上缓缓滑下，吱....Show味十足的起步、转弯、刹车，准确的停入车位，Run-in？！ 虽然如此Run-in仍有其必要性，Run-in时只需把握两大原则：Smooth及轻负荷。若能把握这两个原则，再加上使用优质的机油，那麽速度与转速的限制就不是那麽重要了。Smooth的油门、Smooth的刹车、Smooth转向与换档，并用心去感觉引擎的负荷与运转。 Run-in期中不论速度快慢，应该避免长时间保持等速或等转速行驶，并且要让每一档、在各种转速下都能有足够的磨合机会，尤其要避免任何情况下引擎的抖动，这是Run-in期的大忌。 自排车必须更温柔的踩放油门，尽量减少Kick-Down的情况发生，因为Kick-Down时扭力转换器内的液压冲击力很大，难免会有负面影响。踩刹车的力道应该如M3的引擎扭力曲线图一般，缓缓加重后保持一段时间，车子停止前再稍稍松开，最后轻轻踏住确保车子不滑动。得到良好并充分Run-in的刹车，可避免刹车异音、碟盘变形的后遗症。 Run-in虽是一种痛苦的束缚，但也视为调整驾驶方式的好机会。

4、1000Km保养

1000Km保养可说是最重要的一次保养，请选一家较有规模的直营保养厂（留下保养记录以确保日后保固权益），并亲自监工。在此特别提供一些小细节供您监工时的参考。

5、更换机油

更换机油时请特别注意，技工在装上新的机油滤清器时，是否在滤清器的边缘橡皮涂上些许的机油？如此可避免旋紧时橡皮扭曲而导致密合度不佳，造成机油的渗漏。此外添加机油时，加到机油表尺刻度的八分是最理想的。

6、更换自动变速箱油

更换ATF后检查液面高度时必须先确认油温，因为通常使用手册都会要求ATF达到工作温度(50~80 C)时再量，如此可避免因为油温的不同而造成液面高度的差异。再则档位要停留在"N"档，并且在排入"N"档前要从"P"档开始打过每个档位，并且在每个档位停留两秒钟以上。遇到液面太高时务必要求技工抽掉多馀的ATF，因为自动变速箱的扭力转换器传递效率的天敌就是气泡，劣质的ATF和过多的ATF都会造成气泡，降低效率，并在Kick-Down时产生不良的冲击。因此地六代喜美上市时，特别强调在自动变速箱装上了减少气泡的装置，若你的车无此装置，你所能做的就是保持正确的ATF液面高度。

7、调整汽门间隙

汽门间隙太大会有异音，太小则转速提升吃力，1000Km时务必进行调整，而且最好以『四次调法』来进行调整。调整应该在冷车时进行，虽然有些车种同时提供了冷车以及热车时的汽门间隙值，但是因为热车的定义弹性及差异颇大，100 C、80 C、60 C....？因此仍以冷车时调整为佳。从进到保养厂到完全冷却可能需要3~4小时的等待，我想这也是为什麽保养厂会用无数的理由来说服你接受「新车不必调汽门间隙」的谎言，毕竟，等待冷却实在太费时了。

8、检查点火正时

检查点火正时前，应该先拆下火星塞检查电极状况，看看是否要使用其他热值型号的火星塞。 点火正时的异常并不易察觉，虽说正时过早容易引起爆震，太晚则引擎出力降低、增加油耗，但这都是比较的结果，而评断的标准就是原厂提供的正时角度。目前许多车种都已配有爆震感知器，但为了引擎的长治久安，建议您维持原厂指定的角度，不要幻想将点火正时再提前就能大幅改善引擎状况。

9、确认方向盘和各踏板的自由间隙

方向盘的自由间隙是判断转向系统是否异常的重要依据，因此此次保养时得先确认方向盘的自由间隙合於标准值内。 离合器、刹车、油门踏板的间隙，对於操作时的顺畅度有着极为重要的影响，对手排车来说刹车与油门踏板间的关系，直接影响了Heel & Toe的操作，最理想的状态是踩下刹车后，踏板高度恰与油门踏板齐平。并注意别让油门踏板有太长的『空窗期』，这对自排车来说尤其重要，因为对手排车来说，油门踏板只是单纯的控制节流阀，但是自排车却同时控制着节流阀和油门感知器，油门感知器是自动变速箱换档的重要参数，也就是说油门踏板的自由间隙将影响自排车的Kick-Down反应及换档时机。

10、注意螺丝紧度的扭力

螺帽、螺栓的松紧度长久以来都被忽略了，量度的单位是扭力值：Kg-m，使用的工具是『扭力板手』，除了赛车场以外似乎很少见到保养厂使用扭力板手。 一份完整的使用手册，应该清楚的规范各常用的螺帽及螺栓的松紧度所需的扭力值，以国产霹雳马为例：轮胎螺帽所需的的旋紧扭力为10~12 Kg-m；机油放油螺栓需3~4 Kg-m；火星塞需2~3 Kg-m。有了明确的扭力值，就不必担心螺丝崩牙，也不必再成为气动板手的受害者。

11、引擎室其他项目

引擎室的检查项目是大家较熟悉的项目，在此不再赘述，仅特别提醒您动力方向盘油不可太多，避免激烈驾驶时溢出。再来就是正时皮带的松紧度，太松会造成加减速时的抖动，太仅则会增加皮带的损耗，甚至造成断裂。皮带松紧度的标准得参考保养厂的技术手册，一般的使用手册通常并不提供资料。

12、定位及轮胎

据了解车厂并不会对新车做精确的四轮定位（生产线上似乎没有定位仪器），因此做一次精确的定位绝对值得，不但可确保操控性更可避免轮胎及转向系统的异常损耗。定位时也可同时对胎压及轮胎和底盘的固定螺丝的紧度进行检查，尤其是铝合金轮圈务必要做。 最后要检视刹车碟盘的磨合情况，以了解刹车的卡钳的正常动作及踩刹车的技巧是否正确，若碟盘出现不平及异音，那麽准备提出索赔吧。

13、持之以恒、定时保养

上述的步骤做完1000Km后，你的车应该是处於最佳状态，因此请将此时的车况清清楚楚的记录下来，以作为日后出现异常状况时的参考、评断标准。并请别忘了将此一工作延续到每5000Km的定期保养；平时细心的检查，日常行车也请用心体会，发现异常时请立即寻求解决，即使是细微处也不可轻忽，尤其是保固期内的问题一定要在保固期内解决，以免日后哭诉无门。

出处：中华网

"目前，国内大多数人对汽车改装普遍的理解都是夸张的、极端的、不实用甚至非法的技术改装。这是由于人们对欧美国家汽车改装的照搬理解以及一些国外汽车专业刊物的误导所造成的。其实汽车改装是根据改装的不同需要来进行的。比如赛车改装是为了根据赛事要求的不同进行改装。它的改装以速度和马力为主不考虑油耗及环保等等。但是如果民用改装消费者要更加理智，想清楚自己为什么要进行改装，它带来的是什么样的好处及后果，发动机会不会因此减低寿命，车检及维修保养会不会有阻碍油耗等等。消费者应该更为注重的是提升车辆的实用性不要盲目追求夸张的外表震耳欲聋的排气声音。

重识汽车改装

什么是汽车改装？人们一旦谈起汽车改装，普遍的印象都是轰鸣的排气管声、夸张的外形、呼啸而过的街头飞车。其实这只是对汽车改装片面地、错误的认识和理解。因为汽车是国外舶来品，汽车改装的概念也是由国外引进，欧美特有的汽车改装形象已经深入人心，再加上国内目前一些并不规范的改装误导，才导致人们对汽车改装产生这样片面的看法。事实上，却是有很多人都不了解真正的汽车改装应该是什么样的，都以为汽车改装只是为那些标新立异或高端消费者所提供的。

汽车改装，简单地说，对汽车任何一个部位的改动都属于汽车改装，甚至于更换一颗小小的螺丝钉。汽车改装因改装目的不同，性质也不尽相同，以不同目的而进行的汽车改装，最终效果也不同。根据这些特点，汽车改装可以分为三大类别。赛车改装；民间重度改装；民用性能提升。这三种改装类别各有其特有的目标指向性，效果、目的各有不同，如果混淆其各自概念，则很容易对汽车改装产生错误的认识和观点。

赛车改装是人们普遍了解的一种改装形式，以赛车活动为主要服务对象。唯一目的就是在比赛中赢得胜利，从而用各种办法来使赛车有更多动力输出，最大限度地加快赛车速度，使赛车跑出更好的成绩。很多朋友都很向往专业赛车的速度感觉，梦想自己的座驾能够拥有与赛车相同的动力性能，殊不知赛车改装的动力优势同时也是它的致命弱点，因为赛车改装对汽车的实用性存在很大的偏颇，在提升超强动力的同时，严重加快了发动机的磨损，减短了发动机寿命；而且严重加大油耗；对车手的驾驶舒适感方面也毫无顾及；且由于燃烧排放恶化，对环境保护也有较大程度的破坏。赛车改装也有较为严格的改装规范，赛事不同，允许改装的范围也不同，是一种目标指向非常明确的改装方式。

民间重度改装并不是以比赛为目的，但同样追求速度和动力。通常在一些汽车发展历史悠久的发达国家，此类改装较为普遍。因为在这些国家，汽车价格低廉，汽车并不仅仅作为人们的代步工具，更是人们的运动、工具，这些国家在法律法规上都为汽车改装留下了较大的空间，允许汽车进行一些较为“破格”的改装，如夸张的外形、动力等方面。还有一种民用重度改装俗称“公路暴走”式汽车改装，是为满足一些对速度感有强烈需求而又不愿参加正规赛车比赛的特殊人群而产生的，这类改装将民用车辆性能提升到与专业赛车相近的程度，全然不考虑正常的路面情况和安全隐患，经过改装，汽车马力超强速度非常快，0-100公里的加速只要3-4秒油耗也是每百公里30升左右完全不适合在民用道路上行驶。如果在民用道路上行驶，往往因此滋生较为严重的交通事故。例如香港，台湾等，这一类改装我们称为地下非法改装，国内改装行业也不乏此类商家，这一类改装除了安全隐患、法律制止等因素外，对技术的要求也相当高，高昂的费用也并非一般人能接受的。

民用性能提升也是改装的一种，但与以上两种改装方式不同，更为注重车辆的安全性和整体性能提升，兼顾所有正常行驶的要素指标，更关注驾车者的普遍需求，更强调整车的实用性。

对于大多数驾车者，一辆油耗低、整车性能好、安全系数高、可操控性强的汽车无疑是最理想的座驾。驾车者普遍关注的是汽车的行车经济性、安全性、环保等因素，而这也正是百援赛浪所提倡的民用汽车性能提升的最终目的。民用性能提升并不像赛车改装和重度改装那样将汽车性能强行压榨出来，而是通过外加或换装更高性能的产品，激发汽车原有的潜能，使之有效升级，以满足驾车者的实用性需求。民用汽车发动机性能提升也有一个实用范围，汽车发动机生产厂在生产发动机时对发动机的马力输出调整，是低于发动机承受能力50%以上的。所以民用性能提升是不能超过原有动力的30%。超过而不对发动机内部机诫进行强化就会影响发动机的使用寿命耗费燃油。这就是民用汽车性能提升的宗旨。民用性能提升无需大幅改动汽车，在原有基础上进行性能提升，因此也避免了对原车改动后的负面影响，且价格方面也更为广大驾车者所接受。

百援赛浪汽车性能提升中心是百援集团旗下的全资子公司，2001年开始涉足汽车性能提领域，依靠百援汽车学校的人才优势和引进自台湾的技术优势，先后在北京、云南、深圳开设直营店，获得巨大成功。

百援赛浪所倡导的民用汽车性能提升，不同于通常意义上的改装，汽车性能提升是在不破坏原车结构的前提下，提高汽车的动力性能，达到降低油耗和净化尾气的目的。在国外由于环保节能意识深入人心，汽车性能提升已经是皆知，车车必需的服务。

以赛浪超导为例，在不破坏或更换原车任何机件的情况下，利用一个负向增压进气装置强化进气，类似涡轮增压的原理，提高稀薄燃烧的效果，同时促使引擎的真空提前反映，让电脑在侦测到油门全开时的反映提前动作，消除加速时的动力滞后。赛浪超导也会促使行车电脑(ECU，限电喷发动机)提前点火动作，点火时机的适当提前，可以提高发动机的输出扭力，驾乘时有明显的推背感，油门踏板也会变的轻，能敏感的传达你细微的动力操作。配合其他性能提升服务，还可以达到降低油耗，净化尾气的效果。

现代工业生产带给我们大量质优廉价的产品，汽车也是其中之一，但处于成本和竞争的考虑，量产汽车多使用经济的零配件和中庸的技术指标，性能与消费者的想象相去甚远，越来越多的车主不满足于这中低能的“代步工具”。另一方面，汽车本身又被赋予的身份、品位、文化等诸多含义，工业化的量产商品无法满足消费者的深层需要，要求体现自我和个性，要与众不同，这一切都可以通过整体性能提升来完成。

百援赛浪的总经理曲益冬先生向我们介绍，世界汽车改装行业发展，地域不同，汽车改装的特点和目标指向也各不相同。

很多人对美国汽车改装的印象就是奇形怪状的汽车外形、匪夷所思的汽车用途。基于美国特有的汽车文化、法律法规以及交通情况，美国的汽车改装多为满足“玩车族”而进行车辆外观和部件的改装，过于追求夸张的外观和豪华的视觉冲击，而将车辆实用性标准降至最低甚至忽略不计，例如车身加长、大马力发动机换装等。这种改装只适用于“玩车一族”的刺激性运动，而并无实用性可言。更有甚者，美国有专门的汽车定制工厂，可以为一位顾客专门制造汽车，完全依照顾客的要求定制，甚至是顾客梦中所见的理想座驾，汽车的独有性、个性化达到极致，而其价格费用更可以用天文数字来形容。同时，美国相关法律对汽车改装的“容忍程度”也只能让国人为之“望洋兴叹”。

提起欧洲的汽车改装，人们想到的往往是强劲的速度感和完美的操控性能，尤以德国汽车为首。欧洲的汽车改装更注重于改装的精致度和整车的协调性，更偏向于整体操控性能的提升，这种汽车改装对于改装后的整体效果极为重视。欧洲的汽车改装最大的特点是在进行大幅改动后，还能维持原装式样和整体风格，但改装的费用也高的惊人，往往只是服务于一些高端用户，对于改装车型的要求也较高，通常是高档名车。

亚洲的某些国家则综合并更为夸大了以上两个地区的汽车改装特点。较为典型的是日本，日本的汽车改装在动力方面擅长于通过在原有的基础上进行改装，将引擎的动力发挥到极限，日本法律对汽车改装有一定范围的允许，但并不像欧美国家那样宽松，因此很多过激的汽车性能改装也是法律制止的，而日本存在很多游走于法律边缘的地下汽车改装，重度改装的程度较接近于赛车性能的改装。日本汽车对于排气量有严格的限制，而日本汽车改装最擅长的就是在排气量不变的基础上最大限度的加大马力，2.0排气量的汽车可以将马力加大至1000匹，日本汽车改装的狂热可见一斑。香港台湾也因此受影响很大，台湾的改装技术更是已经和日本相持不下。因此，亚洲部分国家的汽车改装则属于赛车改装和民用重度改装的综合体。

而在中国，由于其独特的地域交通特点、法律法规和经济情况约束，类似以上的汽车改装方式都不适合中国的汽车改装。百援赛浪标准的民用性能改装则恰好弥补了以上两种改装方式的不足，更为强调汽车的实用性、经济性和舒适性，更加适合国内目前的驾车一族的实际需求，为国内驾车者提供了更为合理的汽车改装方式。